想请问：佳能A95和A610，哪款相对来说好些，谢谢！

佳能：佳能在传统相机领域和数码相机领域都处在第一集团，其产品线非常丰富、齐全，迷你的IXUS系列、家用的A系列、准专业的G系列、专业的EOS数码单反，每个系列都有大卖特卖的中坚产品。佳能产品往往功能全面，画质尚可，缺点也不明显。 尼康：尼康和佳能从传统相机一直斗到现在的数码相机，有人戏言“佳能恒久远，尼康永流传”，但是尼康的优缺点都相当明显，尼康的DC在同类产品中往往是画面最好锐度最高的，微距也颇为强悍，但是电池短命、操作繁琐、反应偏慢是尼康绝大多数DC的通病。 富士：一群相机拍同一个景色，富士DC的色彩往往是最鲜艳的，很能抓眼球。富士好像一直没有出过带旋转LCD或旋转镜头的DC，似乎是出于成本考虑。 奥林巴斯：和富士正相反，奥林帕斯的色彩往往是最素的，和富士摆在一起简直一个天上一个地下，一般都要后期加些饱和度。不过奥林帕斯的白平衡一向是最令人放心的。准专业DC方面，奥林帕斯做得还算不错，画面、功能、速度、电池都处于中上水平，而且没有明显缺点。但是在迷你时尚DC方面，奥林帕斯的口碑不是很好，做不过佳能和美能达，至于近期颇吸引眼球的μ-mini系列，如果和佳能IXUS30/40摆在一起，就会看出其实一点也不mini。 柯尼卡美能达：市场上柯尼卡、美能达和柯尼卡美能达好像是三个不同的品牌但又有密切联系……我搞不清楚所以就放在一起说了……美能达号称“技术狂人”，其产品往往拥有名目繁多的功能和领先的技术，价钱也往往是同等像素产品中最贵的，但也物有所值。 索尼：虽然索尼不像前面几个厂商那样是做光学产品出身，但是索尼的DC品质倒也不错，只是不知道为什么往往誉毁参半。时尚机、家用机、准专业机一应俱全。索尼的东西往往有着浓厚的日本味——功能丰富（F717的功能现在都鲜有消费DC可以匹敌）、外形讨巧（不过P系列和W系列感觉不像索尼）、可靠性在非专业领域正好够用（我的意思是不能跟莱卡之类德国厂商比）。索尼一直用自家的记忆棒（除了F828有CF、记忆棒双接口），这对注重性价比的玩家这是一个障碍。 松下：跟索尼一样也是个“杂家”，所以特征很相似，而且也和索尼一样找个德国镜头品牌合作，给自家DC贴一点“专业”的金（尽管这些镜头都不是原厂货）。松下由于实力限制，不跟前面那些厂商做正面冲突，所以专心于长焦和迷你机型。长焦方面松下的FZ系列有很高的市场占有率，迷你机方面松下正别出心裁地添加防抖功能，获得了不错的市场反响。 卡西欧、理光、宾得：这三个厂家由于实力限制基本只做迷你机型，其中卡西欧致力于把相机做得更小更薄，理光的特色则是广角和快速反应。 柯达：现在轮到非日系厂商——很多人不买日货所以只能盯着柯达三星，但是说实话他们的实力和佳能尼康之类还是有一定差距的……柯达的数码单反做得挺高端，但是消费DC很一般，色彩往往不错，但是细节、锐度实在不怎么样，旋转LCD之类的设计也几乎没有，这也使得价钱往往比较有吸引力。 三星：三星几乎只做家用机，近期出的时尚机其实也不是很小，至少和佳能、卡西欧没法比。画面质量倒也中规中矩，看过我同学用三星V4拍的片子，色彩、细节比我想象的要好。 惠普：细节表现很一般，外形也不具有吸引力，总体不是很了解。 莱卡：莱卡也出自己的数码相机，但是价钱高高在上，不作考虑…… 明基：听说明基也出了旋转LCD的机型，心头一热，然后却发现这个LCD只能水平反转，差点晕翻……要知道垂直反转的应用才是最多的，水平反转LCD除了自拍就没别的什么用途了。至于明基DC的总体情况……看在其价钱的份上我就不挑什么毛病了，当玩具应该还是可以胜任的。 1.市场运作最成功的品牌：canon 虽说科技是第一生产力，但是在消费电子世界，第一生产力却不能完全转化为第一竞争力。看看科技狂 人柯美和埋头搞技术的宾得现在的处境就知道了。佳能推出机子的风格就是：从高端到低端，每款DC构建 起来的价格体系前后衔接纹丝不漏，它对新技术的推出是不太热衷的，甚至可以说，如果不能在成本和性 能以及市场表现上有个很好的平衡的话，它是不会盲目推出新技术，新模具的。A系列诞生至今，机子推 出数以十计，它遵循的是如下的升级： A80－A95－A610－A630 A620 A640 A70－A75－A85－A510－A530 A520 A540 A400－A410－A430 看看上面的家谱除了象素的升级，CCD和镜头是一成不变的（从A85到A510的升级除外，因为事实证明，A85无法很好担当低端手动机的角色），极好的控制了成本，控制了成本就能在价格 战中立于不败之地。而且在发展过程中极少失手，它的每一款机型大多是经典机子。很少出现类似sony的 失误。 中庸，稳重是佳能一贯的风格，这也使得它成为最老练成熟而且成功的品牌 2。争议最大的品牌：三星 喜之者目为时尚，高性价比 毁之者视为异端，垃圾，不懂摄影 不管有多大的争议，三星一步步的前进却是有目共睹的，尽管到现在，它的画质还是让人觉得欠缺功力， 不过，追求时尚的人们有几个真正关心画质的？拍出来差不多就好了嘛，你看这机子多漂亮！ 虽然它在消费DC的成功是显而易见的，但是对于三星的单反，我却不持乐观态度，从宾得那里过继了两个 干儿子就算是自家人了？况且是宾得不要的？（宾得已经抛弃了ISTD系列，转而经营K系列了） 3。最尴尬的品牌：尼康 想雄起，睾丸却被sony捏在手里，每每欲在市场上发飙却屡屡yangwei，在摄影者眼里最专业的品牌 CCD却不是自己的，全画幅喊了多少年至今未见踪影，让佳能的兔子成了孤独的舞者。 前些年，它的高端消费机子是很不错的，coolpix5400，8400，8700，8800，5700，威猛，强大，让人凭 添敬慕之情。然而，数风流人物皆亡矣，现在的消费DC是L和P，S系列打天下，从最高端的P系列到最低端 的单反D50有数千元的价格断档！它的整个产品体系根本是接不起来的，悲哀～～～ 我知道很多人都有尼康情结，我也是，所以更对它现在的情况忧心。D80出来了，这位贵族能否压住A100 和400D？我看悬了。 4。退步最厉害的品牌：柯达，奥林巴斯 柯达，奥林巴斯并列获此殊荣，DC江湖的波谲云诡，让人感觉造化弄人啊 04年前，奥林巴斯在DC市场上呼风唤雨，一直是探花的位置。 说长焦，大家必谈C7×× 说时尚，必谈miu系列 说高端，C8080是当年高端机子的翘楚 我身边的人，好多都选择了o机。 可惜，之后一系列的昏招使奥林巴斯一步步走向深渊，虽然从去年起频频发力，推机子的速度相当快，可是有几款是大家能记得住的？ 它现在战线相当宽，从单反到低端机，全线出击，屡挫屡战，我们祝福它吧。 续退步最厉害的品牌 柯达，之所以要把它放在后面，就是我还要送给它一顶帽子：最令人失望的品牌。 在如今的市场上，三星和柯达同样带着非日货的光环，然而所受的待遇却是天壤之别，很多人看着三星有似脑白金，与对待三星像“秋风扫落叶”不同，柯达享受的却是“春天般的温暖”，简直就是万千宠爱在一身。虽然我们这些“赵云”力捧，然而柯达却一直朝着“阿斗”的目标前进，吐血啊 柯达到了现在这个地步，我看有几个原因： a。历史包袱太重，它把胶卷看得太重了，所以在发展DC上一直是犹犹豫豫，虽然它是DC的先驱者；它把照片冲印看得太重了，它卖DC似乎更看重的是顾客用柯达DC照出来的照片冲印业务，这一点导致了柯达DC画质的特殊，柯达DC有着太明显的机内处理的痕迹，照片的画质很有争议，而且也失去了ps的优势，但洗出来的效果绝对出彩。但是究竟大家为买来的DC洗了多少照片？我看更多人选择的是放在电脑上看吧 b。市场操作很有问题：柯达推新机子的速度绝对不慢，但糟糕的是自己机子的退市速度却很慢，以经典的长焦DC为例，自从6490大获成功之后，柯达就打算在这方面掘更多的金，Z7590，Z740，Z612，P850……不断的出来，四世同堂，价位重叠，功能相似，还没一致对外就自相残杀窝里反起来了，现在的V系列也是如此，我们等着看新一轮的内战吧 品牌运作出现问题再加上最近令人心寒的LS443事件，柯达算是把消费者的心伤透了。赵云们，这个阿斗还保不保？ 5。最有个性品牌：富士 现在消费DC款式多样，但是却有着一颗类似的心，毕竟CCD厂家就是那么几家。富士却独辟蹊径，用自己的超级CCD，人家搞防抖，它搞高ISO，人家搞高象素，它搞大CCD，事事背离潮流却能屡屡成功。就像刘备对别人吹牛所说：备平常行事，每与操反,事乃可成耳。凭着F系列的成功，富士隐隐然已经执第二集团牛耳了。它出机子很注意计划生育，不像柯达一窝蜂，每个系列的款式不多，但却能各当一面，不过从F10，F11，F30的处理上看，它还是没有佳能老练，而且事实证明V10的推出是个大臭招。 而在单反领域，富士可没这么枭雄本色，它采取的是“寄居蟹战术”，拿尼康的壳子自己造窝，活得不紧不慢，不死不活的，不过凭着它在人像方面的特色，笑傲影楼还是可以的。 6。最低调的品牌：宾得 对于它，我真想洒一把英雄泪，技术如此出色，市场表现如此糟糕，消费dc我们说sony做功出色，佳能画质出色，宾得则是样样出色（不包括代工的），你看摇头长焦机iopt－X，750……，单反就不用说了，能够在大中画幅，135画幅单反，消费机子上都有能力出机子的，我看很难找出第二个！可惜的是在大有可为的单反市场上它搞出了一堆莫名其妙的istD系列，名字拗口，指标一般（画质绝对不一般！），再加上稀少的镜头资源，糟糕的市场运作，使得大半江山拱手让人。不过自从过继两个单反给三星后，宾得似乎通窍了，现在似乎慢慢找到感觉了，从单反K100到消费DC A10都可圈可点，可惜，留给它的时间和空间已经不多了…… 7。综合实力最强大的品牌：sony 吞并柯美之前，sony已经是消费DC大哥大，刚开始接触dc时，身边的有dc的人言必称sony，说sony做DC是最专业的……（一笑），虽然在市场上呼风唤雨，sony还是有憋屈的地方，虽然F717大获成功，接任的F828却被人成为紫边王，虽然掌握CCD的制造工艺，虽然消费dc做得再好，别人也会只认为你是做玩具的。玩单反，呵呵，你sony还嫩着呢～～～ 不过接受柯美之后，sony陡然强大了，不仅掌握核心ccd技术，而且有着娴熟的市场操作（看看它玩T系列就如同佳能在玩A系列）就像统一北方的曹操一样，踌躇满志，一手抓单反，一手抓消费DC，两手都想硬。A100就是这位曹操同志的战书：“近者奉辞伐罪,旄麾南指,刘琮束手。今治水军八十万众,方与将军会猎于吴……”，不过A100这位水军先锋战绩如何，让我们擦亮眼凝神而观。 好了，之最排名榜倒此结束，不过，作为结尾，我列出2对很有缘分的品牌 第一对：松下和卡西欧 要说几年前，松下什么也不是，但它却能从做长焦入手，从防抖起家（它不是第一个引入防抖的，但却是玩防抖玩的最好的，搞得现在似乎DC没有防抖就没脸见人）发展到现在居然也是一方诸侯，长焦，广角，卡片，家用，单反，四处出击，很滋润；而且和莱卡合作后，居然扯虎皮，卖高价，消费者对它却是出奇的宽容，你说怪不怪？ 不管怎么说，它的路是越走越宽——“我们的生活充满阳光” 要说几年前，卡西欧也是显赫一时，旋转镜头，大变焦，它玩的有滋有味，好歹也是DC市场的先行者之一。可惜现在是王小二过年，一年不如一年了，它当年威风八面，专业机，长焦机，家用机，哪个不能缺了它？不过从高端P系列开始，我们的“关羽”就走“麦城”了，损兵失地，现在只剩下卡片机了，当初卡片机很多专业的厂家是不屑为之的（比如我们的“阿斗”柯达和尼康），现在谁都想往这里挤，危险咯， 卡西欧现在的路越来越窄了——“请不要再来伤害我” 第二对：三洋和适马 三洋只玩消费dc，适马只玩单反 三洋重点是代工，业余顺便推出剃须刀，玩的不好不要紧，反正损失不大 适马重点是镜头，为了配合镜头，顺便玩玩单反，卖的不好不要紧，反正要的是这种曲高和寡的效果

焦 段 　　焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 　　镜头焦段的划分:首先是标头－－就是所谓的标准镜头。它的视角在43度左右，这时照片的透视是最接近人类眼睛。片幅不同，标头的焦距也是不同的。135片幅的标准镜头在50mm左右，120的6×6标头焦距在80mm，300d的标头在50÷1.5＝33mm左右。纪实类的照片使用标头可以忠实的记录你看到的东西，所以纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布勒松。　　当焦距小于标头的时候，镜头可以记录更大视角的影像，所以称为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的。在广角镜头下，近的更大，远的会更小，尤其在风光摄影中可以得到更具视觉冲击力的照片。　　比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头称为中焦。一般中焦镜头的变形最小，而且设计成超大光圈也相对容易，所以人像摄影是中焦最擅长的。一般标头的1.5～2倍的焦距运用于拍摄全身、半身的照片。大于2倍的镜头多用于拍摄特写，镜头里被人称为“人像王”的几支镜头都出现在这个焦段。　　大于标头焦距2倍以上的镜头称为望远镜头。顾名思义，望远镜头就是可以实现“望远”拍摄，多用于体育、动物等拍摄，风光片中望远镜头的应用可以使景观的远近透视被压缩。 光 圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。 基本信息　　光圈英文名称为Aperture，用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是相机一个极其重要的指标参数，通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小我们是用F值，其中，F=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。 　　光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径 　　从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。 　　完整的光圈值系列如下： f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64 　　这里值得一提的是光圈 f 值越小，通光孔径越大（如右图所示），在同一单位时间内的进光量便越多，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从F8调整到5.6 ，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈 f 值常常介于 f2.8 - f11。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。 　　光圈及快门优先 　　高端数码相机除了提供全自动（Auto）模式，通常还会有光圈优先（Aperture Priority）、快门优先（Shutter Priority）两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深（锐利度）或效果。 　　光圈优先模式 　　由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上“ A ”代表光圈先决模式。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。 　　由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序与大光圈令前景及后景模糊。 光圈种类 　　 固定光圈 　　最简单的相机只有一个圆孔的固定光圈——沃特侯瑟光圈。 最初的可变光圈只是一系列大小不同的圆孔排列在一个有中心轴的圆盘的周围；转动圆盘可将适当大小的圆孔移到光轴上，达到控制孔径的效果。十九世记中叶约翰·沃特侯瑟发明这种光圈。 猫眼式光圈 　　猫眼式光圈由一片中心有椭圆形或菱形孔的金属薄片平分为二组成，将两片有半椭圆形或半菱形孔的金属薄片对排，相对移动便可形成猫眼式光圈。猫眼式光圈多用于简单照相机。 　　“虹膜”类型的光圈是由多个相互重叠的弧形薄金属叶片组成的，叶片的离合能够改变中心圆形孔径的大小。有些照相机可以借助转动镜头筒上的圆环改变光圈孔径的大小，而有些照相机则是利用微处理器芯片控制微电机自动地改变光圈的孔径。弧形薄金属叶片可多达18片。弧形薄金属叶片越多，孔径越近圆形。通过电子计算机设计薄金属叶片的形状，可以只用6片薄金属叶，得到近圆形孔径。 瞬时光圈 　　单反相机的光圈是瞬时光圈，只在快门开启的瞬间，光圈缩小到预定大小。平时光圈在最大位置。 兼快门光圈 　　有的简便照相机的光圈兼有快门的功能，这类兼快门光圈大多是双叶片的猫眼式光圈，与单纯猫眼式光圈不同的是：于兼快门光圈平时是完全关闭的：在按下快门的瞬间，双叶片光圈开启到预定的孔径后，保持这孔径到一段预定快门开启时间之后，立刻闭合：如此一来，光圈便又兼快门的功能。 光圈大小 　　F后面的数值越小，光圈越大。光圈的作用在于决定镜头的进光量，光圈越大，进光量越多；反之，则越小。简单的说就是，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮；光圈越小，画面比较暗。 传 感 器 尺 寸 传感器尺寸越大，感光面积越大，成像效果越好。1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的55%)。而相同尺寸的传感器像素增加固然是件好事，但这也会导致单个像素的感光面积缩小，有曝光不足的可能。传感器尺寸较大的数码相机，价格也较高。感光器件的大小直接影响数码相机的体积重量。超薄、超轻的数码相机一般传感器尺寸也小，而越专业的数码相机，传感器尺寸也越大。 说到传感器的尺寸，其实是说感光器件的面积大小，这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积越大，CCD/CMOS面积越大，捕捉的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件，相当于光学传统相机中的胶卷。 　　CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。 传统的照相机胶卷尺寸为35mm，35mm为对角长度，35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。换算到数码相机，对角长度约接近35mm的，CCD/CMOS尺寸越大。在单反数码相机中，很多都拥有接近35mm的CCD/CMOS尺寸，例如尼康的D100，CCD/CMOS尺寸面积达到23.7 x 15.6，比起消费级数码相机要大很多，而佳能的EOS-1Ds的CMOS尺寸为36 x 24mm，达到了35mm的面积，所以成像也相对较好。 现在市面上的消费级数码相机主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/2.3英寸、1/2.5英寸、1/3.2英寸。CCD/CMOS尺寸越大，感光面积越大，成像效果越好。 　　但假如在增加CCD/CMOS像素的同时想维持现有的图像质量，就必须在至少维持单个像素面积不减小的基础上增大CCD/CMOS的总面积。目前更大尺寸CCD/CMOS加工制造比较困难，成本也非常高。因此，CCD/CMOS尺寸较大的数码相机，价格也较高。感光器件的大小直接影响数码相机的体积重量。超薄、超轻的数码相机一般CCD/CMOS尺寸也小，而越专业的数码相机，CCD/CMOS尺寸也越大。 　　说到传感器的尺寸，其实是说感光器件的面积大小，这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积越大，也即CCD/CMOS面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件，相当于光学传统相机中的胶卷。 　　CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。 数码 相 机 ISO 值 简介 　　ISO不是感光度的意思，而是对感光度做了量化规定。 　　ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度（其实是银元素与光线的光化学反应速度）。传统相机可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。 　　而对于数码相机来说，其实并不使用胶片，而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，才引入了ISO感光度的概念。同样，数码相机的ISO感光度同样反应了其感光的速度。 　　ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍，而 ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍，而比ISO100的感光度提高4倍，并依次类推。 工作原理 　　ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时，选择更高的ISO感光度，在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。反之，在快门不变的情况下能够使用更小的光圈而保持获得正确的曝光量。因此，在光线比较暗淡的情况下进行拍摄，往往可以选择较高的ISO感光度。当然，对于单反相机而言还可以选择使用较大口径的镜头，提高光通量。而对于一般数码相机因为采用的是固定镜头，惟有通过提高ISO感光度来适应暗淡光线情况下的拍摄，特别是在无法使用辅助光线的情况下。 　　传统相机所使用的胶片是通过控制染料对光线的敏感度的不同来实现提高胶片感光度的目的。但是，感光度的提高会降低影象清晰度，增加反差，也就是减少了动态范围。数码相机的感光元件属于主动元件，存在暗电流，普通模式下设置了截止电流，并不会使用到存在噪声干扰的部分，高感光度模式是利用到了存在噪声较大的部分，这些背景噪声反映到图像上就是随机的杂色。只要感光元件没有改进，光圈不改变，该问题无法有真正的改善，最多利用算法弱化噪声的直观感受，这也是高iso的相机往往有更大的镜头和更大尺寸感光元件的原因。 　　因此，当现场光线条件不好时应当首先考虑辅助光（闪光灯和反光板）的应用，在无法使用辅助光时再考虑三脚架的使用和防抖，最后才考虑提高ISO感光度的办法。 　　对于经常拍摄舞台等光线较暗，并且不允许使用闪光灯或不便于使用三脚架的场所，可以尽量选择镜头口径较大焦距较短，ccd尺寸较大的数码相机，单反数码相机可以选择使用口径较大的镜头来进行拍摄（当然，大光圈也会降低景深）。 　　夜景拍摄常常使用较大的光圈和较长的曝光时间，假如选择较高的ISO感光度必将不可避免的产生噪点和杂色。这时可以使用三脚架和自拍，有可能的再使用快门线，选择较低的ISO感光度就可以避免噪点和杂色的产生。 　　因此，在购买数码相机时就需要考虑选择具有最大iso和较大尺寸ccd的相机，其比较有利于弱光情况下的拍摄。在拍摄时尽可能的使用辅助光源和较长曝光时间等。 噪 点 数码相机的噪点（noise）主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音 除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。 　　噪点：CCD和CMOS感光元件都存在有热稳定性（hot pixel）的问题，就是对成象的质量和温度有关，如果相机的温度升高，噪音信号过强，会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点，这些点就是我们所讲的噪点。各个品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同，同一型号怕相机也有一定的个体差异，也有些相机有降噪功能。但燥点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题（调高感光度(ISO)，特别是长时间曝光、或相机温度升高时）。 原因：CCD和CMOS感光元件都存在有热稳定性（hot pixel）的问题，就是对成象的质量和温度有关，如果机器的温度升高，噪音信号过强，会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点，这些点就是我们所讲的噪点。各个品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同，同一型号的相机也有一定的个体差异，也有些相机有降噪功能。但噪点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题（调高感光度(ISO)，特别是长时间曝光、或相机温度升高时）。噪点的多少和传感器构造以及处理器差异而不同。 长时间曝光产生的噪点 　　这种现象主要大部分出现在使用低ISO拍摄夜景，在图像的黑暗的夜空中，出现了一些杂乱的亮点。可以 噪点和ISO系数的关系 说其原因是由于处理器无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量，致使一些特定的像素失去控制而造成的。为了防止产生这种图像噪音，部分数码相机中配备了被称为"降噪"的功能。 　　如果使用降噪功能，在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音，因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。但随着降噪功能的开启，画面细节会损失。 感光元件面积太小造成噪点 　　单反数码相机与普通消费数码相机噪点对比通常情况下单反数码相机噪点数量要明显好过普通消费相机，这是由感光芯片面积所决定的。其中普通人可见的噪点90%以上是由此原因造成。 　　组成像素的光电二极管转换效率和面积成非线性的反比关系，举例来说，如果一个面积在1平方厘米的光电二极管转换效率是35%左右的话(本组数据是假设数据，仅供直观说明问题之用)，当面积降低到7平方微米(1DsMK3的像素面积)的话，光电转换效率会急剧下跌到1%以下，而在面积更小，集成度越来越高的便携相机CCD/CMOS上面，光电转换效率之低也就是可以想象的了。 　　转换效率的低下使得从CCD/CMOS上读取出来的信号必须经过放大才能使用，我们所调节的ISO，其实就是调节这个信号的放大倍率，而信号的放大过程中不可能仅仅将分离出来的电平信号放大，必然伴随着噪音信号的同步放大，再加上更高集成度的CCD/CMOS发热量也必然更高，热噪音会更大，这就需要各家的降噪算法来出力了，只是如果输入的信号质量就相对低下的话，降噪算法本身所能起到的作用也是有限的，我们在便携DC上常常见到的颗粒感比较重，或者干脆色彩交界处模糊一片的情况，就是各家降噪算法不同所带来的效果了。 背 景 虚 化 要想虚化背景，有如下4种方法： 　　（1）将变焦倍率设置成最大； 　　（2）背景尽可能设置较远； 　　（3）加大镜头光圈。 　　（4）拍摄距离越短越好 　　但一般的DC是不具备大光圈这个功能的，而傻瓜型的相机是无法达到虚化背景的效果的，一般的DC机最好的虚拟方法便是用微距拍摄，当然还可以通过其他的方法来实现。 　　如果相机能够变焦，（这个变焦指的是光学变焦而非数码变焦，数码变焦是达不到这个效果的）那么就将变焦倍率设置成最大，即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。如果增大变焦倍率后，拍摄主体溢出了画面，那么请摄影者往后退，离拍摄主体再远一些。 　　变焦倍率越大，虚化效果也就越明显。有的相机的光圈不能设为为恒定光圈，在变焦倍数变大的同时光圈却在缩小，所以虚化效果欠佳。 　　（1）拍摄距离 　　一般相机的说明书中都标有拍摄距离参数。如A610标注为通常情况下是45cm至无限远。意思是说拍摄距离小于45cm的话可能无法对焦，拍出来的片子有可能虚了。那么在不小于45cm的前提下到底多少距离才能拍好浅景深效果呢？严格地说这个距离没有可供借用的量化的数据参数。因为根据您的构图情况，欲表现出来的景色范围和效果，变焦的长短，甚至是当时环境的明亮程度都有可能改变距离这一参数。只能是靠自己的熟练度和经验来判断和确定了。总而言之，构好图，想象好表现效果之后，能使主体清晰的最近的极限距离上拍摄就可以达到虚化的目的了 　　（2）对焦 　　无非是把相机的焦点对准所要拍摄的主体的意思。对焦对准了才能保证拍出清晰的片子。A610有三个对焦模式AiAF（智能自动对焦），中央对焦，自由移动对焦。我想其它品牌相机的术语和展现方式虽有所不同，但基本原理应该是一样的吧。根据本人的体会，拍摄浅景深不适合使用AiAF对焦模式。虽然有时也能拍出主体虚化效果，但由于对焦框的随意性，经常跑到意想不到的地方。结果放到电脑上一检查，往往是主体虚了，背景倒清晰了。所以拍浅景深时我原则上使用中央对焦模式。既，中央对焦模式下的中心测光或点测光。 　　（3）背景选择 　　选择什么样的背景作虚化，对整个画面效果产生很重要的影响。一般虚化用的背景以暗面较多（当然也有以明亮面作虚化背景的）。我就喜欢用暗面做背面。因为好虚化，整体效果也感觉不错。 　　主体再怎么好，如果背景选的不理想，画面的整体效果会大打折扣。所以想拍摄浅景深片时，应先观察和琢磨什么角度最好。可以灵活变换拍摄主体的朝向和取景角度，尽量选择背景画面和背景明暗面相对单一，且偏暗的方向。另外重要的一点是，背景离主体越远越好。很显然主体和背景很近，甚至几乎贴在一起，就算你有千般本领也很难虚化背景。 曝 光 表示由光圈和快门速度决定的图像感应器接收到光量。ISO感光度也是影响到曝光的一个因素，因此有时也将它纳入到曝光参数方程式之中。 “准确曝光”是指图像的颜色和亮度与人眼所看到的一致。它表示快门速度、光圈与ISO感光度的正确结合。如果图像看起来太亮，则是曝光过度。而如果看起来太暗，则是曝光不足。要获得正确的亮度，需要调节相机的快门速度、光圈和/或ISO感光度。 快门 速 度 快门控制着光线能够照射图像感应器的时间。快门速度与控制光量的光圈一起，控制着图像感应器接收到的光线总量。 光圈相同的情况下，使用1/2秒的快门速度将比1秒的快门速度减少一半的光量。而1/4秒的快门速度则得到1/4的光量。与光圈不同，快门速度上的差别会更直接地反映到光量差异上。快门速度由分母表示。例如，“500”表示1/500秒。由于图像感应器只有在快门开启时才可以记录图像，因此对于移动的同一主体可以创造出凝固(使用高速快门)或者模糊(使用低速快门)的效果。 自 动 曝 光 当模式拨盘转至P(程序自动曝光)时，相机会根据主体的亮度和周围的光线环境自动设置快门速度和光圈。与全自动模式不同的是，在程序自动曝光模式下，您可以手动设定白平衡、ISO感光度、闪光灯闪光等设置。 在程序自动曝光方式中，照相机能根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值，按照厂家生产时所设定的快门及光圈曝光组合，自动地设定快门速度和光圈值。就相机操作性而言，在这种方式下等同于所谓的"傻瓜照相机"，操作者根本不用调节快门速度和光圈值，所要做的只是对好焦点，按下快门释放钮就行了。在"傻瓜"照相机中常见的电子程序快门，就属于这种曝光方式。其实，只有程序自动曝光方式才是真正的"全自动"曝光方式。 在全自动模式下，多数设置都是由相机自动设定的。而在经过一段时间后，您可能会超越这个模式，想自己进行一些设置。这时您就可以使用程序自动曝光模式。将模式拨盘转至“P”即可。 程序自动曝光模式可以让您自己更改一些设置。您可以设定曝光补偿、白平衡、ISO感光度和开/关闪光灯。 而快门速度和光圈仍由相机自动设置。想得到合您心意的最佳照片时，程序自动曝光模式非常适合。此模式可以在多数的场景下为您获得美妙的照片。“AE”代表自动曝光。 测 光 模 式 选择测光模式 评价测光 针对大多数相机的标准测光模式。对大多数主体有效的通用测光模式。 局部测光 对取景器中央的很小区域测光。这在场景具有明暗区域，如逆光场景时非常有效。 中央重点平均测光 测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。 点测光 对取景器中央比局部曝光更小的区域测光。 对同一场景更改测光模式会改变曝光 评价测光 通常情况下使用这一模式。适合多数场景。 局部测光 对那些同时具有明暗区域的场景，当使用评价测光很难准确测光时，可以使用此模式。 中央重点平均测光 当主要主体占据中央位置时使用此模式。 在全自动、程序自动曝光或任意拍摄模式下，准确的曝光是通过测量进入相机的光线亮度来获得的。对亮度的测量称为测光，而相机具备多种测光模式。 最常用的测光模式是评价测光。相机会检测主体的位置、整体亮度、背景亮度等因素，并将所有这些因素考虑在内，来决定准确的曝光。这种模式对于大多数的主体和场景都是适用的。 中央重点平均测光侧重于中央位置。 局部测光则将大部分测光都限于一个很小的目标区域内。它主要用于同时具有明显的明暗区域的逆光场景。 而点测光常用于一些专业相机，它可以对场景中更小的区域进行精确测光。